Cómo usar una cámara sin espejo o DSLR como webcam

Así que estás pensando en sacar la artillería pesada y pasarte a una cámara sin espejo o DSLR para tus vídeos. Hay muchas razones para dar el salto de una cámara integrada o una webcam a una cámara específica: obtendrás mucha mejor sensibilidad a la luz, mayor precisión de color, más control sobre tus ajustes e imagen, y una imagen más rica con píxeles de alta calidad. Y aunque las webcams suelen tener especificaciones impresionantes, la mayoría ni siquiera es tan capaz como la cámara de tu teléfono.

Al mismo tiempo, también hay cientos, quizás miles, de razones con signo de dólar para investigar un poco antes de tirarte de cabeza a la piscina. Y no solo hay que tener en cuenta el precio de entrada más alto. Con esos sensores más grandes también llegan manuales de usuario con la extensión de Guerra y paz, laberintos de menús de cámara, baterías adicionales, cables extra, tarjetas de captura y desafíos de compatibilidad, todo lo cual requiere tiempo, dinero y esfuerzo para aprender, conseguir o superar.

También es importante recordar que ninguna cámara va a solucionar de repente una mala iluminación ni a crear contenido atractivo por ti. De hecho, pasar a un sensor más grande puede hacer que una escena mal planificada se vea aún más deficiente, o dejar a los espectadores decepcionados cuando no hay contenido que esté a la altura de tu producción. Ten en cuenta también que gran parte de la resolución extra que estás pagando se perderá en cuanto subas tu vídeo a YouTube o te conectes a tu plataforma de reuniones online preferida.

Dicho esto, si estás listo para dar el salto a una cámara DSLR o sin espejo, o simplemente te preguntas qué implicaría ese cambio, hemos creado esta útil guía sobre los pormenores de usar una como webcam. Después de leerla, deberías poder distinguir tu sensor APS-C de tu sensor full-frame, tu ISO de tu apertura, y tu USB-C de tu micro HDMI. También tendrás una idea más clara de los accesorios que necesitarás, los problemas de compatibilidad que probablemente encontrarás y cómo pueden combinarse mejor tus ajustes para crear vídeos increíbles.

En esta guía encontrarás los siguientes temas:

• Una breve aclaración de las diferencias entre las cámaras sin espejo y las DSLR, y por qué recomendamos encarecidamente una sobre la otra
• Una introducción a los sensores de cámara y al número de píxeles, incluyendo por qué y cuándo son importantes
• Una recomendación para ahorrar dinero al comprar el objetivo adecuado, con consejos para optimizar el desenfoque del fondo (bokeh) en espacios más pequeños
• Una lista de los accesorios que probablemente necesites para alimentar, montar y conectar tu cámara
• Una guía sobre los controles y ajustes de tu cámara, con un vídeo detallado paso a paso para que te configures y empieces a grabar con cualquier cámara

Sin espejo frente a DSLR: más que una simple cuestión de gustos

Las cámaras digitales actuales son maravillas tecnológicas. En el exterior de una cámara Sony, Canon o Nikon encontrarás pantallas de alta definición, botones personalizables y puertos de entrada/salida para la transferencia rápida de enormes cantidades de información visual y de audio. Si miras debajo del capó, descubrirás sensores avanzados y procesadores de datos. En realidad son equipos potentes por derecho propio: cerebros digitales que procesan, traducen, graban o emiten los datos captados por sus sensores diseñados con precisión.

Pero, a pesar de toda esta tecnología avanzada, la mayoría de las cámaras siguen conservando elementos básicos que las anclan firmemente a las cámaras de hace más de un siglo. Hay características físicas como obturadores, aperturas y visores, con las que la mayoría de los usuarios de cámaras actuales siguen familiarizados. Luego están los estándares y sistemas que sobrevivieron al salto de lo analógico a lo digital. El sensor de una cámara digital de tamaño completo actual tiene las mismas dimensiones que un fotograma de película de 35 mm, un formato que se remonta a 1889. Y el sencillo sistema de espejo réflex de una DSLR, que permite al usuario ver a través del objetivo de la cámara, es en gran medida el mismo que se inventó por primera vez para cámaras en 1861.

Puede que la evolución del diseño de las cámaras no le interese a todo el mundo, pero si estás pensando en usar una DSLR o una cámara sin espejo como webcam, tu experiencia estará determinada en gran medida por muchos de estos detalles. Las DSLR y la mayoría de las cámaras sin espejo aún tienen mucho en común con las cámaras analógicas diseñadas para capturar imágenes fijas: de las dos, la DSLR es más fiel a la cámara clásica, ya que cuenta con el sistema físico de espejo que permite la continuidad entre el visor y el objetivo. Las cámaras sin espejo son básicamente cámaras que no tienen esto; de hecho, las cámaras desechables que encontrabas en las bodas de los años 90, con sus pequeñas ventanas de visor de plástico, eran sin espejo. Pero, para nuestros propósitos, cuando decimos «sin espejo» nos referimos a cámaras que tienen un visor digital. Esto puede abarcar desde cámaras compactas automáticas hasta combinaciones de cuerpos profesionales y objetivos.

Y son las cámaras sin espejo las que parecen ser el futuro cercano, tanto si las usas para fotografía fija como para vídeo. Eliminar el sistema de espejo réflex tiene muchas ventajas. Permite combinaciones de cuerpo y objetivo más compactas, elimina uno de los puntos de avería físicos más comunes de una cámara y permite disparar de forma más rápida y silenciosa. Además, con un visor digital, el usuario ve más de lo que el propio objetivo observa: puede mostrar en tiempo real cómo se verán los cambios en el ISO, la apertura y la velocidad de obturación. Son ventajas como estas las que han llevado a empresas como Canon a anunciar que han fabricado su última DSLR insignia.

Esto son buenas y malas noticias si buscas una cámara DSLR o tienes una que te gustaría probar como webcam. Por el lado bueno, significa que el mercado de DSLR de segunda mano se está llenando de cámaras de calidad capaces de grabar fotos y vídeos increíbles, y compatibles con una enorme variedad de objetivos fabricados tanto antes como después de la llegada de lo digital. Lo menos bueno es que, cada vez más, las mejoras en la tecnología de cámaras se han producido y se seguirán produciendo en un mundo sin espejo. Y lo que es importante, esto incluye la capacidad de una cámara específica para transmitir vídeo en alta definición directamente a un equipo para usarla como webcam, algo que algunos de los principales fabricantes de cámaras parecen no haber considerado seriamente como caso de uso hasta hace poco (y que algunos todavía ignoran en gran medida). Esto no significa que no puedas usar una DSLR de forma eficaz como webcam, pero sí que es probable que el proceso te resulte algo menos intuitivo (para más información, consulta la sección de compatibilidad).

Así, la evolución de las cámaras continúa. A medida que las cámaras sin espejo avanzan, es probable que prescindan de aún más funciones que las vinculan a las cámaras analógicas, al tiempo que adoptan formatos más específicos para la transmisión en directo. Algunas cámaras centradas en el vlogging ya han prescindido por completo del visor (y esperan que los usuarios utilicen la pantalla trasera o la pantalla de su equipo para encuadrar y supervisar su imagen), e incorporan controles en la parte frontal de la cámara para que un creador de contenido o streamer pueda ajustarlos más fácilmente. Otras han prescindido por completo de las empuñaduras ergonómicas, previendo que se usarán principalmente montadas. Todo esto significa que las cámaras pueden volverse más compactas, con mejoras constantes en la duración de la batería, el rendimiento con poca luz y la grabación en combinaciones de mayor velocidad de fotogramas y resolución sin sobrecalentarse.

No hay forma de evitar los sensores

Aunque los formatos de las cámaras son cada vez más pequeños, algo que no es probable que cambie pronto es el tamaño estándar de sus sensores. En parte, esto se debe a que estos tamaños permiten que las cámaras actuales sigan siendo compatibles con objetivos más antiguos (aunque puede que necesites un adaptador), pero también a que la superficie sigue siendo un factor importante a la hora de captar información visual. Como ocurre con la iluminación y los micrófonos, ser más grande todavía puede tener sus ventajas.

Hay varios tamaños de sensor que se usan habitualmente en las cámaras sin espejo y DSLR. Los sensores full-frame, que son los más grandes, miden unos 36 x 24 mm. Suelen encontrarse en cámaras profesionales de gama alta y ofrecen una calidad de imagen excepcional. Los sensores APS-C, que miden unos 23 x 15 mm, se encuentran habitualmente en cámaras de nivel más orientado al consumidor y ofrecen una gran calidad de imagen combinada con un formato más pequeño. Aún más pequeños son los sensores Micro Cuatro Tercios, que miden unos 17 x 13 mm, y el sensor de 1 pulgada, que encontrarás en cámaras como la serie PowerShot de Canon o la compacta ZV-1 de Sony. Como puedes ver en el gráfico de abajo, la diferencia de tamaño entre un sensor de 1” y uno full-frame es considerable, pero, como muestran las imágenes de arriba, incluso pasar de una webcam con un sensor de 1/4” a una cámara con un sensor de 1” supone una gran mejora en la calidad.

Lo que te aporta esa amplia superficie de sensor es más información visual, ya que un sensor full-frame capta muchas veces más que una simple webcam. Y no es simplemente una cuestión de píxeles: es importante tener en cuenta que una cámara que capture vídeo en 4K con un sensor de tamaño completo tendrá mejor vídeo que una webcam 4K. Esto se debe a que, en términos generales, es el tamaño del sensor de la cámara lo que determina la calidad de tu imagen, no el número de píxeles de la propia imagen. Así es: lo que hace que una cámara sea «buena» no es su capacidad de píxeles (resolución), sino el tamaño de los fotositos de su sensor, los diminutos rectángulos de silicio que captan información visual (que, para complicar las cosas, a veces también se denominan píxeles). Cuanto más grande es el sensor, más grandes son los fotositos. Y cuanto más grandes son los fotositos, mejor detalle, mayor profundidad de campo y mayor rango dinámico disfrutarás. Si piensas en los fotositos como cubos que recogen información, los fotositos de los sensores más grandes tendrán mayor capacidad de recolección que los de los sensores más pequeños. Cubos más grandes = mejor imagen.

Todo lo que debes saber sobre los objetivos

Si estás pasando de una webcam, un smartphone o una compacta sin espejo automática a una cámara con un sensor más grande, descubrirás que elegir y comprar la cámara puede ser solo la mitad del trabajo. A menos que compres una compacta sin espejo automática o un kit, no llegarás muy lejos si no tienes al menos un objetivo, y puede que el número de opciones disponibles te resulte un poco abrumador. Hay diferentes aperturas máximas, distintas distancias mínimas de enfoque, una gama de distancias focales fijas o con zoom, y precios que van desde unos pocos cientos de dólares hasta muchas veces el coste de tu cámara.

Por suerte, si piensas usar tu objetivo principalmente para vídeo de escritorio, donde te sientas a una distancia fija de una cámara montada, tanto la complejidad como el coste pueden reducirse. A menos que necesites estar extremadamente cerca de tu cámara (algo así como menos de 30 cm), normalmente no tendrás que preocuparte por la distancia mínima de enfoque. Y si tienes un buen soporte y un techo que no gotea, puedes prescindir de la estabilización integrada y la resistencia a la intemperie. Y lo más importante: probablemente ni siquiera necesites un objetivo de zoom pesado. Estas maravillas de la ingeniería son básicamente varios objetivos en uno, con una gama de distancias focales que los hace extremadamente versátiles. También puede hacerlos extremadamente caros.

En su lugar, déjame presentarte una de mis piezas de equipo fotográfico favoritas: el humilde objetivo fijo. A diferencia de un zoom, el objetivo fijo tiene una única distancia focal, lo que significa que tiene un único trabajo sencillo que hacer. Y lo hace bien, además de requerir una ingeniería mucho menos complicada que la de un objetivo de zoom, y normalmente también pesa mucho menos. Y lo mejor de todo: los objetivos fijos suelen ser mucho más asequibles. Estamos hablando de un par de miles por un buen objetivo de zoom, y unos pocos cientos por un objetivo fijo de calidad.

Ahora bien, la distancia focal exacta que necesitas depende de varios factores. En primer lugar, debes determinar dónde vas a montar tu cámara, a qué distancia te vas a sentar de ella y cuál consideras tu encuadre ideal. Si usas tu configuración principalmente para videollamadas, es posible que quieras un encuadre bastante cerrado. Si haces demostraciones o unboxings, necesitarás algo más abierto para meter tus manos y objetos en el plano. Por supuesto, puedes usar Camo para ajustar tu encuadre; solo ten en cuenta que puedes recortar hacia dentro desde una distancia focal fija, pero no hacia fuera, así que asegúrate de no optar por algo demasiado restrictivo.

A continuación, necesitarás saber qué tamaño de sensor usa tu cámara y entender que los sensores de tamaño completo y los recortados tienen campos de visión muy diferentes cuando usan la misma distancia focal. Por ejemplo, si acoplas un objetivo de 35 mm a una cámara con un sensor APS-C recortado, tendrás un campo de visión mucho más estrecho que en una cámara con un sensor de tamaño completo. Esto significa que si tienes una cámara con sensor APS-C y quieres el campo de visión que un sensor de tamaño completo capta con un objetivo de 35 mm, necesitarás un objetivo de 24 mm.

Hay grandes rincones de internet dedicados a la fotografía friki que explican cómo funciona todo esto, pero quizás la forma más práctica de averiguar qué es lo mejor para ti sea alquilar un objetivo de zoom gran angular (sí, el mismo que acabo de decir que no necesitas) y probar su gama de distancias focales hasta conseguir el encuadre que quieres. Esto te costará unas 50 £/60 $; no es barato, pero estamos hablando de ahorrarte cientos, incluso miles, al encontrar la distancia focal que las gobierne a todas. Si tienes una cámara APS-C, te recomendaría probar un zoom de 16-35 mm. Si tienes full-frame, probablemente encontrarás lo que buscas en el rango de 24-70 mm.

Una vez que hayas determinado tu distancia focal, la única variable importante que queda es la apertura máxima. En términos generales, es una medida de la capacidad de un objetivo para captar luz: cuanto menor sea el número, más luminoso será, por aquello de las fracciones. El número f de un objetivo (y, hasta cierto punto, el tamaño del sensor de tu cámara) determinará lo poco profunda que puede ser tu profundidad de campo, o, básicamente, lo eficazmente que puedes crear esa bonita separación entre tú enfocado y un fondo desenfocado. Normalmente, un objetivo con una apertura máxima como f1.4 será mucho más caro que uno f4. Eso no significa que el objetivo f4 sea malo, solo que necesitarás un poco más de luz en tu escena, o un ajuste de ISO más alto, y que la profundidad de campo más estrecha que puedas lograr será más limitada. La diferencia entre esas aperturas puede costar bastante en sí misma, y depende de ti determinar si esa profundidad de campo más estrecha vale el precio. Ten en cuenta también que Camo puede aportar un extra útil de desenfoque de fondo con su Modo Retrato.

Accesorios necesarios

Cuando compres una cámara sin espejo o DSLR, es probable que venga con un par de cables, una batería y un cargador de batería, una correa de marca y un manual descomunal. Sin embargo, si vas a usarla para transmitir o grabar vídeo, necesitarás algunas cosas más. Por un lado, esa pequeña caja negra de tecnología consume mucha energía, especialmente al grabar vídeo con altas resoluciones y velocidades de fotogramas, y con el objetivo trabajando constantemente para mantenerte perfectamente enfocado (puedes leer más sobre esto en la sección de ajustes). Es probable que descubras que su batería pasa de llena a vacía sorprendentemente rápido, arruinando una gran toma cuando tu cámara se queda sin energía de repente. También tendrás que montarla correctamente y probablemente comprar un cable adicional y una tarjeta de captura para asegurarte de obtener el mejor vídeo posible desde la cámara hasta tu equipo. Aquí tienes una lista de lo que probablemente necesitarás para empezar:

Alimentación

Cómo mantienes tu cámara alimentada depende un poco de cómo la uses. Si sobre todo grabas tomas cortas, puede que no te suponga un gran desastre que la cámara se apague de repente. En ese caso, puede que te baste con comprar una segunda batería para cambiarla en la cámara cuando la primera se agote. No son baratas, pero opciones de terceros de calidad como las de Hahnel pueden ayudar a reducir un poco el coste y suelen ser fiables. Lee las reseñas y asegúrate de que, sea cual sea la batería que compres, coincida con la que usa tu cámara.

Por desgracia, comprar simplemente una batería adicional no será suficiente si tu trabajo de vídeo implica tomas largas, sesiones de streaming o reuniones. En ese caso, tendrás que mantenerla cargada por USB o conectarla directamente a la corriente u otra fuente de alimentación con la ayuda de una batería ficticia. Esto te permite acceder a un suministro de energía constante, con la ventaja añadida de mantener tu cámara más fría. El adaptador con forma de batería que introduces en la cámara es solo un conducto de electricidad, no la fuente, y no generará nada parecido a la temperatura que produce una batería real.

Otra ventaja añadida de usar una batería ficticia es que evita que el compartimento de la batería se caliente demasiado mientras la cámara está en uso. Muchas, si no la mayoría, de las cámaras sin espejo o DSLR pueden empezar a sobrecalentarse al grabar con resoluciones o velocidades de fotogramas más altas, y pueden apagarse al alcanzar cierta temperatura. Usar una batería ficticia mientras mantienes abierta la tapa del compartimento es un buen paso para aliviar este problema. Otro paso es girar la pantalla trasera hacia afuera y separarla del cuerpo de la cámara. Si tu cámara sigue sufriendo problemas de sobrecalentamiento después de seguir estas dos recomendaciones, y necesitas grabar durante largos periodos sin apagarla, probablemente tendrás que reducir la velocidad de fotogramas o la resolución.

Montaje

A diferencia de las webcams, que suelen ser de plástico y se sostienen fácilmente con un trípode pequeño o apoyadas en tu monitor, los cuerpos de cámara específicos, sobre todo los de objetivos intercambiables, pueden ser mucho más voluminosos. Esto significa que necesitarás algo mucho más robusto para mantenerlo montado en la posición óptima, pero también algo flexible que te permita acceder fácilmente a sus controles o ajustar su posición. Y, por supuesto, hay que pensar en el espacio que ocupa: lo ideal es que no ocupe demasiado sitio en tu escritorio ni tape tu monitor, que probablemente necesites como teleprompter, monitor de referencia u otro elemento importante.

Estas son, pues, algunas opciones:

Soporte de pinza de escritorio: son relativamente económicos y, si usas un monitor, situarán tu cámara justo por encima de tu pantalla. Y si tu cámara y tu objetivo no son demasiado grandes, incluso podrías añadir un pequeño brazo articulado para más flexibilidad de posicionamiento.

Trípode de sobremesa o soporte: varían enormemente en precio y calidad, pero si tienes espacio disponible en tu escritorio, o no necesitas que la cámara se alinee justo encima de tu monitor, incluso los más baratos pueden ser una buena opción. Solo asegúrate de comprobar las medidas y de verificar que sostendrá tu cámara a la altura deseada.

Brazos giratorios: si buscas la máxima flexibilidad y tienes un presupuesto algo más alto, algo como el sistema Geartree funciona fantásticamente bien. Yo tengo el poste montado en el escritorio, con varios brazos que pueden sostener iluminación, micrófonos y cámaras. Cuando los necesito, simplemente los giro hasta la posición óptima, ya sea justo delante de mi monitor, apuntando hacia mi escritorio o por encima de mi cabeza. Podría decirse que se ha convertido en un pequeño problema: cada dos meses parece que encuentro un uso para un nuevo brazo (¡un iPad! ¡un tubo LED!), y el pulpo robótico de metal sigue creciendo.

Cables, tarjetas de captura y compatibilidad

Todo parece tan sencillo. En un lado de tu cámara, una salida USB; en tu equipo, una entrada USB. Tienes una cámara y un cable USB: es hora de conectar y listo.

Ojalá fuera así. Por desgracia, aunque las capacidades de fotografía y vídeo están convergiendo en las cámaras, la última década ha visto una desconcertante divergencia en los estándares que los fabricantes de cámaras han adoptado para transmitir vídeo directamente desde sus dispositivos. Esa «U» de USB significa universal, pero los protocolos que la mayoría de las cámaras usan para enviar datos por ese cable suelen ser propietarios, y requieren controladores específicos, software y, a veces, incluso un pago adicional para acceder a todas las funciones de la cámara.

Esto se debe a que la mayoría de las cámaras sin espejo y DSLR siguen diseñadas principalmente para capturar imágenes y vídeo directamente a una tarjeta SD o CompactFlash. A medida que las cámaras centradas en la transmisión en directo se hacen más comunes, espero ver más cámaras con capacidades USB completas. Actualmente, conectar la mayoría de las cámaras por USB limitará tu resolución a 1080p o incluso 720p, y posiblemente requiera que descargues y uses una utilidad de webcam poco fiable (la nueva Sony ZV-E1 es la primera que he usado que permite transmitir contenido 4K fácilmente por USB-C, pero no es barata). Ten en cuenta también que puede que tengas que activar la transmisión USB en el menú de tu cámara antes de conectarla.

Para una conectividad más sencilla combinada con una mayor resolución, puede que te convenga más usar HDMI para tu vídeo. Muchas cámaras ya vienen con un cable HDMI, pero si la tuya no lo trae, y admite salida HDMI, solo tienes que buscar uno con un conector micro-HDMI en un extremo y un puerto HDMI estándar en el otro. El otro accesorio que necesitarás es una tarjeta de captura, que muy pocas veces parece una tarjeta, pero que tiene la importante tarea de convertir la señal HDMI de la cámara en una señal USB con la que tu equipo pueda trabajar. Como ocurre con tantas otras piezas de tecnología útil, estas pueden variar enormemente en precio y calidad. Te recomiendo leer las reseñas y comprar en un vendedor con una buena política de devoluciones.

De la apertura al zoom: una guía sobre tu cámara

Una vez que hayas resuelto lo que necesitas para alimentar, montar y conectar tu cámara, hay algunos controles de la cámara con los que tendrás que familiarizarte. Lo más probable es que tu cámara tenga un ajuste Automático que pueda tomar algunas decisiones por ti, pero si quieres capturar vídeo de la máxima calidad, tendrás que tomar el control manual. Es fácil perderse en el laberinto de menús de tu cámara, pero si tu iluminación está bien pensada y es constante, capturar vídeo de alta calidad puede ser cuestión de entender cómo interactúan solo unos pocos ajustes de tu cámara. Estos son los que querrás dominar:

Apertura: la abertura que controla la cantidad de luz que entra en la cámara. Una apertura más amplia (número f más bajo) dejará entrar más luz y ofrecerá una profundidad de campo más estrecha, útil para separarte de tu fondo. Una apertura más cerrada (número f más alto) dejará entrar menos luz y ofrecerá una profundidad de campo más amplia, que mantiene más partes de la imagen enfocadas.

Velocidad de obturación: el tiempo que el obturador de la cámara permanece abierto al capturar un fotograma. Una velocidad de obturación más rápida puede congelar el movimiento, mientras que una más lenta puede crear desenfoque de movimiento.

ISO: la sensibilidad del sensor de la cámara a la luz. Un ISO más alto se puede usar en situaciones de poca luz, pero puede generar más ruido visual en la imagen. Un ISO más bajo se puede usar en situaciones bien iluminadas, pero puede requerir más luz o aperturas más amplias para lograr la exposición deseada.

Velocidad de fotogramas: el número de fotogramas capturados por segundo. Las velocidades de fotogramas más comunes para vídeo son 24, 30 y 60 fotogramas por segundo (fps).

Resolución: el número de píxeles contenidos en cada fotograma. Las resoluciones comunes son 720p (HD), 1080p (Full HD) y 4K (Ultra HD o UHD).

Balance de blancos: la temperatura de la luz. Un balance de blancos adecuado puede garantizar una representación precisa del color en el vídeo.

Enfoque. El área más nítida de una imagen.

Por supuesto, saber qué son estos ajustes solo te lleva a la mitad del camino. Déjame mostrarte cómo hago que trabajen juntos para capturar un gran vídeo:

Gracias por leer y ver este contenido: espero que esta guía te haya ayudado a dar varios pasos sólidos en tu andadura por el vídeo. Como ocurre con todo intento de ser exhaustivo, seguro que me he dejado algo en el tintero, así que si hay algún tema relacionado que te gustaría ver aquí, deja un comentario abajo. Mientras tanto, seguiré trabajando con mis cámaras, mi iluminación y Camo para descubrir formas aún mejores de ayudarte a crear vídeos fantásticos.